Mochila de cuero y canvas negro de STEVE MONO, camisa BATABASTA.
Fotografía: Javier López. Estilismo: Andrea de Ayala. Grooming: Antonio Romero. Modelo: Pedro Aguilar de Dios
De Malasaña para el mundo y de cada tesoro regional derivado de un oficio olvidado, para una marca que los revisita con sentido común y crea un nuevo producto artesanal con vocación imperecedera. Así es STEVE MONO, la casa de marroquinería revelación que colabora con marcas de moda tan boca acuáticas como YMC, vende en más de 45 puntos apetecibles del circuito de moda global y ha traducido “lo regional es más sano” para el espacio urbano del ser humano contemporáneo y 2.0! Por eso quise ir a su showroom/taller/tienda de la Calle Don Felipe 10 del 28004 Sensación de Vivir y preguntar a Gonzalo Fonseca, creador de STEVE MONO, por su de donde venimos, en que punto estamos y lo lejos que nos disponemos a llegar…
Bolsa de tejido alpujarreño con asas de cuero y esparteñas de ante de STEVE MONO, pantalón DOCKERS®ALPHA KHAKI, STANDARD TAPERED. Fotografía: Javier López. Estilismo: Andrea de Ayala. Grooming: Antonio Romero.
Modelo: Pedro Aguilar de Dios
Josie’s Journal: Gonzalo, has llegado a un punto de marca más que apetecible del mercado pero necesito que me cuentes cómo empiezas todo esto!?
STEVE MONO: Hace unos 7 años más o menos. El diseño gráfico, mi profesión inicial, me puso en contacto con la moda y otros mundos interesantes como el diseño industrial. En una época de hartazgo que atravesé, quise hacer algo nuevo y pensé en la marroquinería de viaje clásica, que siempre me había gustado. Decidí darle un toque industrial y atemporal porque no creo en las temporadas, no creo en cantidad de cosas que creo que están ya muy pasadas, que no hay tiempo para que la gente compre todo ni hay tiempo de reaccionar…Hay demasiado lío de precolecciones, colecciones, cruceros… No hay tiempo, dinero ni espacio para que la gente compre todo. Así que pensé en hacer pocas cosas pero tratando de hacerlas lo mejor posible.
JJ: Y además tampoco has dado muchas vueltas, quiero decir que te has nutrido de calidades que estaban a tu alrededor, no?
SM: Exacto, empecé en Bilbao, tratando de hacer las piezas que ves. Son piezas clásicas. Trabajamos siempre con la parte de hombre, que es con lo que nosotros empezamos, con pieles de vacuno y elementos 100% Made in Spain: las pieles, los herrajes, todo… Toda la producción y todo es hecho en España. Son pieles de cultivo vegetal, como se hacían antiguamente, que se marcan, que cambian con el uso, que se van amoldando, que sí que se rayan, cambian de tono con el tiempo; pero es lo que le da al final a una piel el valor real muchas veces…
JJ: Explícanos un poco el viaje de materiales que dan vueltas por el Made in Spain y que acaban siendo una pieza para un viaje más allá…
SM: Se trata de revisitar piezas que me gustan y aplicarlas a la vida y necesidades actuales. Empecé con una pequeñísima colección de hombre y de ahí meto un poco de tejido que era un canvas liso de aquí, de Madrid, un tipo de lienzo que se usa mucho para hacer sillas de director. Empezamos por ahí con varios colores: negro, azul marino, crudo… Luego me voy a Jaén y entro en contacto con una fábrica que hace tejidos para temas de trajes regionales, folklóricos, de mantas y demás. Empezamos a hacer tejidos alpujarreños con colores personalizados por nosotros y lanas también de colores que se usan para faldas, trajes, para mantas de caballo y para cantidad de cosas. La idea es tratar de rescatar materiales típicos españoles llevándolos un poco al terreno nuestro, siempre con una visión personal mía en este caso.
JJ: Así es la última colaboración con YMC, no? Con tela regional española. Cómo empezó la colaboración?
SM: Nosotros vendíamos en sus tiendas ya… Una vez, nuestro agente italiano fue a Londres con un bolso mío en la mano. A YMC le encantó el bolso, me llamó Jimmy Collins para hacer un pedido y así empezamos hace unos tres años a colaborar. Y esta campaña pasada ya se han hecho tres piezas sólo para ellos basadas en las nuestras.
JJ: Y esta idea de pieza atemporal es rentable? Porque cuando compras una pieza de STEVE MONO y ya es tuya, buscas que envejezca pero no compras ninguna otra… No es así?
SM: Tenemos clientes muy fieles que tienen varias piezas: tienen shopping bag, tienen maletín de distintos colores, tienen cartera…Yo creo que cuando te gusta una marca quieres más cosas de esa marca para tener diferentes usos también. Ahora mismo nuestro mercado más fuerte es Asia, el 99,9% de nuestra producción es para fuera de España y el más fuerte es Japón, con muchos puntos de venta ahora mismo. China es también muy fuerte, Hong Kong, Corea, Estados Unidos, Londres… Tenemos unos 45-50 puntos de venta alrededor del mundo
JJ: ¿Crees que aprecian más la calidad de la marroquinería europea allí que aquí?
SM: Si, y española sobre todo.
JJ: Y, ¿por qué aquí la gente no tiene esa cultura?¿Porque lo llevan viendo toda la vida?
SM: Yo creo que simplemente es eso. La pena de cómo funciona aquí la mentalidad es que como es algo que lo tenemos asumido, no se le da valor, y es el mayor de los errores que podemos cometer. Si hacemos algo bien, ¿por qué no lo valoramos, lo potenciamos, lo redescubrimos y trabajamos en ello? Lo que pasa también es que nos hemos quedado nada más que con la mano de obra, no ha habido intentonas de recuperar el tema con una visión diferente como ha habido en Italia, por ejemplo. Son muy inteligentes, tienen también la mano de obra, tienen las pieles pero han sabido, un poco, reinventarse, cosa que aquí, no sé por qué, no ha pasado. Estamos en un país en el que se valora mucho lo de fuera y no lo de dentro; mientras que fuera el “Made in Spain” se valora muchísimo y más en un tema como este de la marroquinería y de la parte clásica y de lo que es la industria…
JJ: Y con una marca tan internacional, que se vende tanto fuera y que tiene además tantas referencias de otros países además del nuestro, ¿por qué te has quedado en Madrid?
SM: Pues mira, sobre todo porque yo he vivido una temporada fuera pero creo que es cómodo trabajar aquí, se trabaja bien. Al final yo creo que estamos en un mundo tan globalizado que dónde trabajes, te diría casi que es indiferente. Y yo vendo un concepto España muchas veces sobre todo al extranjero; un “made in Spain”. Entonces creo que lo lógico es estar aquí para poder empaparte e influirte de muchas cosas. Para el verano que viene hemos hecho también alpargatas que están hechas en la Rioja! Son alpargatas pero están forradas enteras en piel de vacuno, espumadas, con ante también de vacuno.
JJ: Me gustaría que eligieras dos looks que te gusten para combinarlos con un producto tuyo que pondrías a esos looks de hombre y mujer.
SM: Pues elegiría el maletín OSCAR en tono brandy. Me encanta la combinación de la piel brandy con los tejidos en lana gris, como estos looks de KOLOR fw13/14 para hombre y THE ROW fw13/14 para mujer.
JJ: Y luego, volviendo a Madrid, dime un sitio que te encante de Madrid para instagramizar.
SM: La bodega La Ardosa porque es un bar que es clásico, es real, pero de repente tiene música maravillosa y está buenísimo el salmorejo… Es una mezcla, me parece que han respetado muchísimo las cosas; otra cosa que en este país y en otros sitios no se ha sabido hacer, que es respetar la tradición y adaptarla a los nuevos tiempos. Sino que se ha tirado para levantar nuevo y hemos perdido cantidad de cosas muy auténticas por eso.
JJ: Y, ¿sabes que hay otra Ardosa que está en Santa Engracia y es super bonita pero no está recuperada? Una pena, sería guay recuperar eso.
SM: Claro, yo soy muy amante de lo auténtico y de lo real y si se puede actualizar me parece estupendísimo, además, estamos todos para eso. A mí me gusta actualizar el cuero, los maletines, estos muebles que son como ingleses de colegios de los 50 con unos nuevos tiradores, este perchero…
JJ: Y, ¿cómo le explicarías a la gente que no sabe qué es lo auténtico, qué es lo auténtico? Porque hay gente que no sabe lo que es ese concepto.
SM: Es muy complicado. Es darle valor a una pieza por lo que es; a una silla de madera por lo que es; a una mesa de madera por lo que es. A mí me encanta el concepto de oficio y es una cosa que se ha perdido. Aquí por el barrio (Malasaña) si que hay oficio; yo, por ejemplo, estas mesas las dibujé y se las di a un carpintero de aquí. Me encanta hablar con los oficios porque, al final, es gente que hace bien lo que hace y eso es un concepto que me encanta.
JJ: Y, ¿cómo vamos a recuperar los oficios? Porque ahora que todo el mundo se ha dado cuenta de que la Universidad no era para todo el mundo…
SM: Es complicado. Yo creo que haría falta una dosis de realismo que no estamos teniendo por desgracia o por suerte. Y, creo que es volver a valorar lo básico muchas veces, volver a valorar un buen material; un vaso de cristal que has visto en casa de tus padres desde que tienes 10 años, un buen plato de porcelana…Hay que valorar las cosas por lo que son, no por lo que significan a nivel social. Que luego encima, ¿trae otros valores añadidos?, pues, ¡qué bien!. Pero es un valor añadido de la calidad y de lo honesto.
STEVE MONO, Calle Don Felipe 10, 28004 Madrid
